邛泸月下

第一部分  融入历史

[徒步南京]

到达南京是在4月2日清晨。从昏沉中醒来，看着火车窗外绿草如茵的广袤田野，金黄的油菜花犹如丝带，随处可见的水塘分布在铁道周围。这是在南方了，确切地说，我已经进入江南。列车员说我们即将抵达南京，不久我们的列车驶上了著名的南京长江大桥，随着旭日东升，我们依稀看到长江江面上散布的渔船。久违了的长江，依然是如此雄浑壮阔。

 南京火车站

抵达南京车站。车站给人印象相当好，虽说是火车站，但整个建筑和站内大厅设是完全是按照机场的风格和标准修建，现代化的感觉可见一斑，仅仅是出站的短暂时间，我却能感觉到一种舒适。买了4月5日的回程票，我走出车站，发现我眼前是一片巨大宁静的湖泊，这就是玄武湖。站在湖边呼吸着早晨清爽的空气，眺望着远处的明城墙和现代化的高楼，两者交错在一起，有时空错乱之感。

这是一个完全陌生的城市，之前的地图翻阅过一遍又一遍，可来到这里还是摸不着头脑。不过自己并不心慌，属于自己的旅行，没有约束，一切均是自在的。决定沿湖步行，向西前进。不知道自己会去往何处。湖边全是悠闲的老人们在晨练，也有老外组织的晨跑队伍。我的目光聚焦在那被栅栏阻隔在内的城墙，还有城墙内茂密的树林。就这样无拘无束的漫步在陌生的城市，感受初春美好的早晨。

 

终于走到玄武门，大约用了40分钟的时间。本以为可以沿着城墙外侧走回车站，但突然发现城墙被一群建筑物所阻挡，我只好来到大街。指路牌上写着“湖南路”，突然感觉惊奇，原本要寻找的小吃街，竟然在我糊里糊涂的情况下走到了。彻夜未眠，未吃早饭、午饭，我拖着沉重的步伐继续压马路。从湖南路狮子桥小吃街逛了一圈，滴水未进，我又返回到地铁入口——玄武湖地铁站。

狮子桥小吃街

南京地铁玄武门站

南京新街口商业区

喜欢南京的某些细节。诸如城市的地砖，每一块都有梅花的标志，这是南京的市花，更是民国的国花。玄武门地铁站，也是因为那南京地铁的标志吸引了我，毫不犹豫拍下。进入地铁站，发现其构造类似于重庆的轻轨，同样采取的是自动售票的方式。北京地铁目前正在朝向这方面改革，相比之下领先一步的南京地铁却把我这个外来客给难住了。从买票，刷卡，到投币，真是让人印象深刻的尴尬。从玄武湖、湖南路到新街口，我来到南京最繁华的商业地带。走出地铁，高楼耸立让人窒息，城市的喧嚣都聚集于此了。新街口与重庆的解放碑十分相似。其实当代中国城市的商业核心区都是大同小异，除了地名诉说着一个古老的故事，此外别无其他，因此我无暇光顾。

 [总统府地]

南京的旅游指路牌和栽种着法国梧桐的大街

从地铁站出来之后，我只想一心前往总统府，可此时的我却早已分不清南北。循着路牌徒步前行，前方逐渐明晰。来到长江路，我知道距离目的地近了。南京大街上最让人有历史感的，就是一株株正逐渐茂密的法国梧桐（悬铃木），感觉“法国梧桐”一名颇有西方浪漫色彩，但其究竟是否来自西欧，没有人能够确切说明。不过，就因为这名字，就因为它深植土壤的坚韧，带给我太多的历史想象和精神震撼，个人感觉，这一定是南京城市景观中最显著的象征。

南京总统府

南京国民政府办公大楼

国民政府会议室

蒋介石办公室

孙中山临时大总统办公室

看到南京1912酒吧区，这是典型的仿民国建筑群，我知道总统府就在前方了。正值烈日当空的正午，因此总统府门前并不拥挤。。总统府的对面，是南京中央饭店，背后同样是森林般高大的城市群。进入总统府，才突然发现，原来太平天国的天王府，清朝的两江总督府，一直到后来的国民政府、总统府，都是在这块地皮上，所以这块地方一直是中国近代历史上最重要的地标之一。

国民政府礼堂，现为旅客服务中心 

如前所述，我几乎没有特别注意景区的解说，因为这一切都映照在我脑海里，我只是想要亲临现场，抚摸历史遗留下的尘埃。走到脚残的地步，来到游客服务中心，我停下稍作歇息，那是一个大厅，屏幕上播放着关于总统府的过去。一个旅游团恰巧进入了大厅，导游一开口，我才知道，自己现在所在的位置，在几十年前，也是那么富有意义，因为这个所谓的“游客服务中心”，正是当年国民政府的礼堂！蒋介石就是在这里对着他的部下们训话。这趟历史之旅，过去的珍贵留存俯拾即是，真是让人目不暇接，心灵也不断受到震撼。

 [悠游秦淮] 

南京名小吃：鸭血粉丝汤、旁边是梅花糕

相当美味的尹式鸡汁汤包

和同学JM约好了在总统府门前汇合，于是，我们又再次乘地铁回到湖南路，品尝南京小吃。谁让JM说，人多，吃小吃才有意思呢。话说原本对于东部地区的小吃我是没有兴趣的，因为之前先入为主的观念。我也仅仅是抱着一种姑且品尝的态度，证明自己来过即可。但当热腾腾的鸭血粉丝汤摆在我面前时，我却难以抵挡对它的诱惑。江南的小吃，也许不如四川那么花样繁多，但却个个做工精致，可以体会到一种用心。很美味~吃了好大一碗，JM又带着我去了鼎鼎大名的“尹氏鸡汁汤包”，这可是到了南京必去的小店。7元钱一笼8个小包，蘸上酸醋，轻轻一咬，汤汁便溢出，皮薄馅多，卤汁鲜美，真是美味。其实第二天我禁不住诱惑又来到了这里，要了一碗鸭血粉丝汤（虽然不如狮子桥回味那家好吃），吃了一笼汤包，这感觉真像在西昌一样，吃一碗早粉，再来上几个小笼包，生活真是美滋滋的。

美丽的秦淮河畔

南京不是个特别大的城市，因此到各处都相对比较方便。之前已经去过了新街口和湖南路，这是南京的两大商业区，接下来我们就将前往南京秦淮河畔，夜游夫子庙。南京秦淮风光历经数千年的演变，如今，再也找不到古时的风韵，唯一相同的是，这里依旧繁华，好不热闹。古时文人墨客总是聚集于此，只因为这里拥有他们太多的留恋，无论是乘舟荡漾的闲情，还是青楼遗梦的温柔。行走于朱雀桥上，优美的诗词我们总能脱口而出。“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”走到传说中的乌衣巷，虽名存实亡，但总是能引发我们的联想。华灯初上，人潮熙攘，旧时金陵的感觉还是透过这穿越历史的秦淮，托着那轻盈的画舫灯船向我们驶来……

乌衣巷

夜间的秦淮河又是另一种美丽的景色

晚间，来到紫金山下的南京农大，参观了文倩“师姐”的校园。去到校园外吃了很多有特色的路边小吃，实在是用奔放可以形容。文倩的盛情款待让我感动不已。就这样简单说说吧，剩下的，牢记在心。

 [中山谒陵]

远望中山陵全景

早晨六点我们便抵达中山陵，黎明时分，静谧的紫金山，苍松作为护卫，将整个陵园衬托得更加庄严而肃穆。在登陵之前，我们在陵前广场旁进早餐，同时伴随着新日的升腾。被照亮的整个世界给人一种清新而美好的感觉。中山陵的景致此时更显得突出了，只是在初春时节，梧桐树木还无法达到枝繁叶茂的程度。想起昨日在长江路见到一路上栽种的法国梧桐，文倩师姐说，等到它繁茂起来，那才是南京最美的时候，那也才是真正品味南京城市的好时节。后来了解到，当年修筑中山陵时，从新街口一带到中山陵墓园，沿途都冠之以“中山”“陵园”一类祭奠中山先生的路名，并一路种植法国梧桐，原来这座城市的民国底蕴来源于此。当我昨天一人行进在长江路时，就是在这样的梧桐树荫下，在那些民国建筑的包围中，置身于旧时的情怀里。虽然当年的民国建筑许多已改为他用，但遗都的气势却丝毫不减。同样的，对于道路上行色匆匆的人们，也许根本没时间或者根本没有过丝毫的动机停下来体味，也许只有我这个追寻历史情境的人才有此闲情吧。

写有“博爱”二字的三门花岗石牌坊

中山陵前是有“博爱”二字的花岗石三门牌坊，当年连战先生中山陵谒陵时，就是在这里发表了讲话。之后，我们沿着墓道向上前行，墓道两旁都是高大的苍松，还有低矮的新绿的植被。途中遇到一位年逾七十的老爷爷，南京人，在清明期间参观中山陵，于是与其同行。来到陵门，上面书写着“天下为公”四个大字。我们继续拾阶而上，来到早已熟知的碑亭，高大的石碑上书写着“中国国民党葬总理孙先生于此”。

“天下为公”陵门

庆幸自己是在这么早的时候来到中山陵，没有人潮拥挤，一切都显得宁静且雄伟壮阔，如同是一个人的祭拜。中山陵一共有三百九十二级台阶，在到达祭堂之前，我发现在石梯旁摆放着两个铜鼎，上面书写着“上海特别市敬赠”字样，我在其中一个铜鼎拍照留念。当时并没有感觉到有什么不同，后来自己观察发现，这个铜鼎有很深的凹洞，后来才得知这是当年日本鬼子侵华时在中山陵留下的罪证。中山陵在民国时期，是中国人民的精神所系，毁了中山陵，就会毁了中国人的抗战志气。但中山陵为什么没有遭到太大的破坏，是一个谜，至今仍众说纷纭。这个凹洞，留给我们太深的印象，让我们始终铭记着，那个信奉“礼”“义”“廉”却“无耻”的民族，在中国的国都所犯下的滔天大罪。

碑亭

被日军所破坏的铜鼎

我们拾阶而上，前往中山先生的陵堂

青天白日下的中山先生坐像

来到了陵堂，此时是我独自一人。站在正门，看着中山先生的大理石坐像，立刻心生崇敬，中山先生的坐像是保罗兰窦斯基的杰作，神态逼真。陵堂的顶部，是巨大的青天白日党徽，周围镶嵌着红色瓷砖，象征着青天白日满地红。从右门进入，慢慢挪动脚步，深怕惊扰了这位伟人。陵堂的左右两侧分别刻着中山先生的《建国大纲》以及《总理遗嘱》。陵堂后面便是中山先生的墓室了，中山先生的灵柩便下葬于此。穿过刻有“浩气长存”四字的小门，我进入墓室。墓室内部是一个环形的汉白玉栏杆，在深处是中山先生的汉白玉卧像，这是按照中山先生的遗体塑造的，在卧像下面，安放着国父孙中山先生的遗体。圆形墓室的顶部，同样是青天白日的党徽，映照的是中山先生一生为国的情怀。我围着中山先生的卧像缓慢行进一周，鞠躬后离去。

 

走出墓室，恰巧遇到了今天到达中山陵的第一批旅游团。原本庄严肃穆的氛围，被导游的扩音器驱散无遗。也许他们完全把这里当作了旅游胜地！在众多旅游者的喧闹和相机灯光的闪烁中，我悄然离去了……

站在中山陵俯瞰紫金山，中山陵的确是处在玄武之地

[南京一九三七]

 

南京之行，总而言之是让人心情沉重的。因为发掘历史的过程，就是揭开历史伤痕的苦旅。原本晴朗的天空，到了下午却阴沉下来。我们跟在长长的队伍后面，准备进入那惨痛的岁月。还未接触到真实的历史文物，我们便已经被纪念馆外的景观设计所震撼。漫漫黄沙，延伸到远处黑色的岩石，一片荒凉。战争让一切都变得荒凉，人性被泯灭，残留的只是空旷和虚无。战争后遗留下来的究竟是什么？我想不应是仇恨，我们唯一能做的，是用自己的行动去抚平战争的伤痕，让这样的悲剧不再继续。广场上的景观铺陈，我想，应该表达了这样的意含吧。

 

但即使是如此，展厅里所呈现的一切，还是让我们不由得感觉到愤恨。惨无人道的屠杀，随处可见的强暴，惊天动地的呼喊，每个人看到这样的场景，仍然难以抑制自己内心的悲痛。走在南京的土地上，现在已经寻找不到当年的影子，年代的变迁和城市的发展，将一切都掩埋。受难者大多垂垂老矣，无声地离开了这个世界。清明节，人们仍然自发的来到这里，缅怀历史，长长的队伍代表着人们仍然会铭记着1937年的一切，这座城市的哀伤。

 

纪念馆的一面墙上，刻满了南京大屠杀中死难同胞的姓名，许多姓名上贴上了白花，那是他们的亲属特地来到这里，祭奠那不幸的过去。万人坑里的铮铮白骨让人不忍目睹，因为这很容易让人想起当年横尸遍野的惨状。所有人都静静都从坑旁走过，默不作声。面对历史，我们无能为力，但我们一定会以史为鉴。参观即将结束时，我们走进了一个黑暗的大厅里，大厅的道路两旁点满了蜡烛，前方的大屏幕上写着“沉思”二字，留给每个人不同的思考。

 

纪念馆外的雕塑引人注目。女神一手捧着和平鸽，另一手托着一个新生的婴儿，遥望着远方，恰巧与西边破云而出的晚霞融合在一起，未来之美。

为那些逝去的人们默哀。